Как сделать отмостку вокруг дома

Предназначение данного сооружения имеет несколько основных факторов:

• отвод талой и дождевой воды от цоколя постройки. При длительном воздействии или застоя влаги нарушится целостность фундамента, что имеет плачевные последствия. Бетон начнет крошиться и оголяться, арматурная часть основания подвергается коррозии. Жесткость основания со временем нарушается;
• остановить подвижку грунта. Грунт является капризной субстанцией, часто может смещаться или вспучиваться, в результате могут появиться трещины на стенах, провалы в основании, куда обязательно попадет влага. Отмостка в этом случае снимает напряжение вокруг строения, сохраняя целостность основания;
• сохранить тепло фундамента, предотвратить его промерзание, иначе стены дома будут холодными и сырыми, в доме не будет уютно. Утепленная отмостка сохранит тепло стен и предотвратит сырость на стенах;
• фасад здания приобретет законченный вид, отмостка обрамит строение вокруг, сделает его строгим и функциональным;
• защита основания от разрушительного действия корней кустарников и деревьев. Корневая система определенных зеленых насаждений имеет очень мощную, всепроникающую силу, из-за которой может пострадать фундамент. Бордюр и отмостка помогает предотвратить пагубное воздействие.

Для утепления отмостки как правило, используется экструдированный пенополистирол, который следует уложить в два слоя.

Перед выбором материала, необходимо ознакомиться с типом отмостки, их различают две:

• мягкая;
• жесткая.

Первый тип самый бюджетный, здесь используется водоупорная глина. Преимущества:

• не требует особых вложений;
• глина обеспечивает прочную защиту от воды.

Производство глиняной защиты заключается в следующем:

• необходимо прокопать траншею по периметру конструкции глубиной 30 см;
• между стеной и отмосткой уложить гидроизоляцию;
• просыпать всю траншею дренажным материалом — щебень, гравий;
• дренаж тщательно утрамбовать;
• засыпать слой глины не менее 15 см;
• сверху засыпать щебнем или гравием, утрамбовать;
• при монтаже мягкой отмостки важно сделать небольшой уклон для скатывания осадков во время дождя.

Еще один вариант мягкой отмостки — применение мембраны. В подготовленную траншею по периметру укладывают гидроизоляцию, сверху укладывают геотекстиль так, чтобы он закрыл стену. Сверху засыпают дренаж, трамбуют, укладывают финишный пласт грунта.

В этом варианте отмостку можно украсить разнообразными летними и осенними цветами. Единственный минус — по ней не рекомендуется ходить, чтобы не было прогиба грунта.

Второй тип — жесткая, основным материалом является бетон. Такая монолитная конструкция способна выдержать любые потоки и осадки, обладает отличной гидроизоляцией. Такой вид не нуждается в дополнительной армировке, бетон как материал способен выдерживать высокие физические нагрузки. При монтаже бетонной отмостки важно предусмотреть температурный зазор, благодаря которому застывшую массу не порвет из-за перепадов температуры. Здесь также важен небольшой уклон от стены, для быстрого оттока осадков.

Работы следует производить следующим образом:

• вырыть траншею 20 — 30 см, плотно утрамбовать дно;
• затем уложить дренаж щебнем 40—70 см, утрамбовать и дополнительно уплотнить сверху более мелким щебнем, чтобы между камешками не было пустот;
• далее засыпаем песок и проливаем его водой, трамбуем;
• сверху, обязательно монтируют гидроизоляцию. Простой доступный вариант — использование плотной полиэтиленовой пленки;
• создание деревянной опалубки позволит придать правильные геометрические формы;
• армирование поверхности также часто имеет место, бетонный монолит  будет более прочней и надежней. Материалом служит металлическая сетка, с толщиной прутка 4 мм;
• поверх залить эластичным цементным раствором с обязательной трамбовкой, после чего укрыть до полного застывания.

Часто вместо цементной смеси, на финише, сверху укладывается тротуарная плитка, такой вид более привлекателен для общего фона и дизайна усадьбы. Плитка укладывается с небольшим уклоном от дома, чтобы по ней можно было ходить.

Средняя глубина отмостки в обоих случаях порядка 30 см.

Здесь часто возникает вопрос — какая должна наиболее приемлемая ширина защитного кольца вокруг постройки? По совету опытных специалистов, ширина должна быть больше края крыши на 20 — 30 см, чтобы осадки не попадали под фундамент.

Высота защитной конструкции не должна сильно выступать над уровнем земли, 5 — 7 см вполне достаточно, важен легкий уклон. Но, если по ней планируется ходить, то лучше толщину довести до 10 — 15 см.

Соблюдение технологии приготовления раствора не является особо сложным процессом, зато в результате получается надежная защита основания. В первую очередь качество производимой конструкции напрямую зависит от качества используемых материалов и от технологии заливки раствора. Неправильно приготовленная смесь в последствии даст трещины, через которые попадет влага и приведет к большим разрушениям всей конструкции.

Прислушаемся к рекомендациям опытных строителей:

• песок в работу следует брать чистый речной. Карьерный песок дешевле, но в составе имеется много примесей глины. Именно она оказывает негативное воздействие на прочность смеси;
• щебень или гравий также должен быть чистым, без мусора и иных примесей, иначе не будет монолитной бетонной массы, фракция 5—20 мм;
• для эластичности  применяют пластификаторы;
• рекомендуемая марка цемента М400, не ниже.

Пропорции рабочего раствора  классические — 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части щебня, 0.5 части воды.

Наружную поверхность лучше покрыть грунтовкой либо жидким стеклом, можно зажелезнить или полить цементным молочком. Это делается для того, чтобы заполнить поры микротрещин, которые всегда образуются на поверхности застывшего бетона.

Замешивание рабочей смеси проводить только сухими компонентами — цемент, гравий. Песок, как правило уже имеет свою влажность, поэтому при добавлении воды, этот фактор необходимо учитывать. Чрезмерно влажный раствор не даст нужной прочности и монолитности.

Мешки с цементом должны быть сухими с обязательной маркировкой и датой изготовления.

Чтобы продлить жизнь отмостке, ее необходимо защитить, сделать это необходимо, иначе вредная агрессивная внешняя среда сделает свое пагубное дело. Как результат — трещины, отход всей массы от стены здания, отскок плитки, сырость на стенах, грибок…

Причин появления разрушений много — это нарушение пропорции раствора, плохая утрамбовка, неравномерность засыпки по периметру, отсутствие гидроизоляции, уклона…

Важным мероприятием, являются гидроизоляционные работы. Любая мастика или покрытие не позволит через микротрещины проникнуть влаге, при перепадах температур поверхность не посыпется от трещин. Защитный слой может быть выполнен различными материалами:

• специальными пропитками по бетону, ее наносят равномерно по всей поверхности обычным валиком. Работу следует производить после полного высыхания бетона, как правило это две недели. В процессе высыхания, большие трещины следует пролить цементным молочком, мелкая паутинка заполнится и бетон будет монолитной водонепроницаемой массой;
• для защиты от больших потоков, по периметру необходимо обустроить канавку для отвода воды, ее также желательно гидроизолировать.

Иногда, отмостку укрывают рубероидом, шифером, пленкой. Большой отдачи от такой защиты ждать не стоит, такой вариант может носить кратковременный характер при ливнях или внезапных температурных изменениях, когда бетон еще молодой.